2024-03-14-3 Израиль, Иерусалим Старый город завершение

Еврейский квартал — один из четырёх традиционных кварталов или районов Старого города Иерусалима. Район находится в юго-западной части и простирается от Сионских ворот на юге, ограничен Армянским кварталом на западе до улицы Bab Al Silslah на севере и Западной стены Храмовой горы на востоке.

К 1948 году численность еврейского населения Иерусалима достигло 100 тысяч, при этом в Старом городе проживало порядка двух тысяч. По некоторым источникам христианская и мусульманская общины были против расширения Еврейского квартала.

Во время войны 1948 года жителям и вовсе пришлось покинуть Еврейский квартал, а дома в последующем подвергались систематическим разграблениям. Восстановление началось после Шестидневной войны 1967 года, предполагалось проживание с ориентиром на туризм. Проект восстановления включал также археологические раскопки.

По состоянию на начало этого века в Еврейском квартале проживало около 3000 жителей и 1500 студентов, расположенных здесь иешив (высших религиозных учебных заведений), есть несколько синагог.

От Сионских ворот идем строго на север по узким улочкам Хабад, Баркай и Яхаудия (по Google) или Йехудим (по Yandex) и выходим к центру жизни Еврейского квартала – синагоге Хурва, окружающей ее площади и прочим достопримечательностям.

Выходим на относительно открытое пространство около синагоги Хурва по узенькой в этом месте улочке Йехудим. И сразу по левую руку видим группу построек рядом с которыми торчат из земли античные колонны.

Это начало улицы Ха-Кардо проходящей примерно в том месте где располагалась историческая античная улица Кардо – центральная городская магистраль Иерусалима в поздний римский и византийский периоды.

Улица Кардо возникла в поздний римский период, когда Иерусалим был известен как Элия Капитолина и значительно расширена в византийский, особенно в VI веке при императоре Юстиниане.

Византийская Кардо характеризовалась своим колоннадным дизайном с центральным открытым проходом шириной порядка 20 метров, окруженным тротуарами и магазинами.

Значительные археологические открытия, связанные с историей Кардо, были сделаны во время раскопок в 1970-х годах и сегодня улица одна из главных туристических зон в Еврейском квартале.

Реставрация подразумевала сохранение исторической целостности древней улицы с использованием современных материалов, а часть была перестроена как крытая торговая галерея в стиле древнеримской улицы.

Также слева по ходу, за ямой с раскопками и колоннами находится здание Синагоги Земах Цедек с домом Хабада. Дом Хабада — разновидность еврейского общинного центра, является базой для образовательных и социальных программ.

Движение Хабад, одно из направлений в иудаизме, призывает к служению Всевышнему и исполнению законов Торы с радостью, которая возникает в результате интеллектуального понимания секретов Торы.

Обязательным элементом Бейт Хабада является синагога, но при этом, в отличие от большинства других синагог, большая часть прихожан — это евреи, которые недавно начали соблюдать заповеди, или не соблюдающие их вовсе.

Работники Бейт Хабада делают всё для того, чтобы впервые пришедший в общину еврей не почувствовал себя неловко, например, по причине отсутствие достаточных знаний о еврействе по сравнению с другими прихожанами.

Синагога Хурва, также известная как Хурват Рабби Йехуда хе-Хасид (Руины раввина Иуды Благочестивого») возвышается во всей красе в центре Еврейского квартала, является символом Иерусалима.

Синагога был построена в начале XVIII века последователями Иуды Хасида на руинах синагоги XV века, но был разрушен несколько лет спустя османскими властями из-за финансовых причин.

Участок оставался заброшенным в течение многих лет и был известен как «Руины», на иврите Хурва. В 1864 году синагога была восстановлена и официально называлась Синагогой Бейт Яакова, сохранив свое народное название Хурва.

Синагога была главной ашкеназской синагогой Иерусалима, пока не была разрушена Арабским легионом во время боевых действий в арабо-израильской войне 1948 года.

После возвращения Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году, было представлено несколько планов по проектированию нового здания. А пока суть да дело, на этом месте была возведена памятная арка, которая сама по себе стала заметной достопримечательностью Еврейского квартала.

План по восстановлению синагоги в стиле XIX-го века получил одобрение израильского правительства в 2000 году, и вновь восстановленная синагога была освящена 15 марта 2010 года.

Удивительно, но та синагога была спроектирована и построена под руководством официального архитектора султана. Архитектурный стиль - византийское возрождение.

Она поддерживается четырьмя массивными пилястрами на каждом углу, над которыми возвышался большой купол. Двенадцать окон размещены вокруг основания купола, а с круговой террасы открывался прекрасный вид на Старый город и окрестности.

Высота синагоги до основания ее купола составляла около 16 м, а до вершины купола — 24 м, это одно из самых высоких сооружений в Старом городе, видимое издалека.

В молитвенный зал синагоги можно было попасть через вход с тремя железными воротами. Женская секция находилась в галереях, вдоль трех сторон часовни, за исключением восточной стороны.

Мы очень хотели в кои-то веки попасть внутрь синагоги, посмотреть, что там и как, но увы не вышло. Смешно, но мы просто не смогли найти вход. Так что, вот еще осталась задачка на будущее.

Кстати, сейчас в Старом городе совсем мало туристов, зато много личностей, предлагающих помощь, причем так ненавязчиво, естественно, что сразу и не поймешь. Мы отказали паре человек, но возможно их помощь была бы не лишней, чтобы попасть в синагогу.

Уходим от Синагоги Хурва по улице Йехудим на север. Здесь она пошире чем в начале и приобретает черты торговой. Туристов мало, торговцев много, но здесь они еще ненавязчивые.

Далее наш путь лежал в восточную часть Старого города Иерусалима, поэтому дойдя до улицы Bab Al Silslah (так у Google, в Yadex эта улица названа Ха-Шальшелет), поворачиваем направо.

Вот она по-настоящему торговая улица, а с учетом того здесь проходит граница, представлены товары как из Еврейского, так и из Арабского кварталов, ну и торговцы понавязчивее.

Нет, за руку не хватают, но все же зазывают активнее и, будучи единственным покупателем, чувствуешь себя не совсем в своей тарелке. Покупать мы ничего не планировали поэтому преодолели ее практически бегом.

Ха-Шальшелет также одна из центровых улиц Старого города Иерусалима в направлении Восток-Запад. Именно по ней лежит короткий (в отличии от того каким прошли мы) путь от Ворот Яффо к еврейской святыне «Стена Плача» или мусульманским мечетями Аль-Акса и Купол Скалы за Цепными Воротами.

На Храмовую гору к мусульманским святыням мы не попали, у Цепных ворот стояли автоматчики и нас завернули. Связано ли это с ограничениями по поводу праздника рамадан, в который мы оказались в Иерусалиме или это ограничение для всех не мусульман я так и не понял.

А вот поворот к Стене плача, небольшую улочку вправо, мы не пропустили. На хоть как-то понятном нам английском указатель ко входу на площадь перед Стеной плача указывает на «Western wall».

Т.е. к «Западной стене», что отражает географическое обозначение стены – она действительно западная по отношению к когда-то существовавшему в Иерусалиме «Храму» еврейского народа.

Западная стена или Стена Плача представляет собой часть древней известняковой стены в Старом городе Иерусалима, которая также является частью более крупной подпорной стены холма, известного иудеям и христианам как Храмовая гора.

Термин «Стена Плача» и его вариации используются либо в узком смысле, для обозначения части стены, используемой для еврейской молитвы, либо в более широком смысле, для обозначения всей подпорной стены длиной 488 метров на западной стороне Храмовой горы.

Чуть более половины общей высоты стены, включая ее 17 рядов, расположенных ниже уровня улицы, датируется концом периода Второго Храма (516 г. до н. э. – 70 г. н. э.).

Западная стена играет важную роль в иудаизме из-за своей близости к Храмовой горе, месту расположения исторического главного еврейского Храма. Из-за ограничений для евреев на вход на саму Храмовую гору, Стена является самым святым местом за её пределами.

Сложность состоит в том, что это также и западная граница аль-Харам аш-Шарифа («Благородного святилища») или комплекса Аль-Акса, чтимого мусульманами.

В итоге с ростом сионистского движения в начале XX-го века стена стала источником раздора между еврейской и мусульманской общинами. Последняя обосновано беспокоилась, что стена может быть использована для еврейских притязаний на Храмовую гору.

После арабо-израильской войны 1948 года восточная часть Иерусалима осталась за Иорданией, и евреи были полностью изгнаны из Старого города и им был запрещен вход в Старый город, а значит и к Западной стене.

Израиль вернул себе Западную стену, а заодно и весь Старый город Иерусалим в 1967 году после Шестидневной войны. Возможность сделать это стала одним из существенных факторов высокого боевого духа еврее в той войне.

Мы вошли на территорию комплекса оформленного перед Стеной плача через основной вход со стороны улицы Ha-Kotel (по Google), на которую свернули с Ха-Шальшелет. Чтобы войти, нужно пройти мимо автоматчиков и через строгий досмотр.

Уходили с площади мы другим путем – тоннелем под комплексом зданий с северной стороны, который правда также выводит на Ха-Шальшелет. На выход через рамку, но в целом уже не так строго.

Если быть честным, мы не планировали посещение Стены плача из-за опасений по поводу сложной обстановки в Израиле в это время. Но когда увидели указатель, соблазн оказался слишком велик. Было интересно.

Идем на выход из Старого города Иерусалима через Мусульманский квартал по длинной улице, ведущей от Ха-Шальшелет (практически от Цепных Ворот, от которых получили разворот) к Дамасским Воротам в северной внешней стене.

Собственно, о квартале могу сказать не много. Просто прошли насквозь, судя по всему улицей Хагай и вертели головами по сторонам. Здесь меня во время фотографирования остановил полицейский. Его просто заинтересовало откуда мы приехали. Я ответил «From Latvia», уж не знаю понял ли он где это, но улыбнулся и остался удовлетворен.

Перед самыми Дамасскими воротами улица немного расширяется и образовано что-то типа рынка (хотя торговля ведется на протяжении всей улицы). Здесь мы купили что-то по мелочи из съестного, кажется оливки.

А так-то здесь активный восточный базар где продают специи, фрукты, фалафель, восточные сладости, свежую выпечку и другие вкусности для местных жителей, а также вышитые платья, кожаные изделия и бесчисленное множество других изделий ручной работы для туристов.

Дамасские ворота, явно одни из главных ворот Старого города Иерусалима, выводят на дорогу в Наблус, который в еврейской Библии назывался Сихем, а оттуда далее в столицу Сирии Дамаск.

Дамасские ворота, окруженные двумя башнями, каждая из которых оборудована навесными бойницами, выглядя посолиднее трех других ворот Старого города, которыми мы сегодня прошли (про Новые ворота Христианского квартала напишу в другой раз).

В отличие от Яффских ворот, где нужно подняться по лестнице к воротам, у Дамасских ворот лестница спускается к воротам.

Прямо под нынешними воротами, облик которых восходит к XVI веку частично видны более старые ворота, впервые возведенные как триумфальные для визита римского императора Адриана в 129/130 году н. э.

Раскопки проводились еще в 1964–1966 годах британскими археологами, тогда были обнаружены фасад восточного проема римских ворот и внешние ворота или барбакан периода крестоносцев.

В результате раскопок, продолженных израильскими специалистами в 1979–1984 годах был обнаружен весь проем восточных ворот, а также остатки башен к востоку и западу от ворот и римская площадь.